纺织品设计学

进行组合，形成织物的综合手感。

Y——基本手感值（HV） Xi——经标准化处理后的各指标特征值

Xi, Xi——各指标测试值与平均差 ?i——各指标测试值的均方差 i——16项指标的序号 C0、Ci——回归系数 不同织物不同用途，其基本手感不同，基本手感值大，综合手感值大，手感的总体水平好，满足要求越好。 29、四类衣料涉及八项基本手感：

（1）滑糯度：表现为有细羊毛那样柔软、滑顺的手感或者是有山羊绒般的手感。 （2）硬挺度：表现为明显有来自织物的桡曲性对手的反作用力，有类似金属弹性的感觉。

（3）丰满度：表现为一种富含弹性同时又伴有蓬松和温暖的感觉。 （4）滑爽度：表现为有粗硬纤维或强捻纱样的手感。

（5）平展度：表现为自重成裥的能力较差，有易于挺展成平面的抗悬垂特点。 （6）柔顺度：表现为自重成裥能力好，随形体曲面柔顺成形的能力强，线条形态的随动性好。（7）柔软度：表现为有柔软、轻质感。

（8）丝鸣感：表现为有类似于通过蚕丝的丝鸣来表征的粘滑感觉。

30、服装内微气候：处在一定的自然人，在其皮肤表面和最外层服装之间会形成一个有别于周围大环境的微小气候。

31、纺织品的设计可以从三方面的对热传递方式产生影响与作用：（1）对热传导的阻抗；（2）可供水汽蒸发汽化的条件；（3）促使对流产生的机会。

32、热阻：热流穿过纺织品时所受到的来自材料的阻力，纺织品中的总热阻由热流进入和流出纺织品时的接触热阻和纺织品本体热阻三部分组成。因此，纺织品的热传导性是受纤维本身的导热性能和织物各级集合结构的综合作用的。 33、在环境变化时，纺织品应在热传输、湿传输、气传输上有不同的能力表现，表征这三种传递能力的指标主要有以下几个：热阻Rt、当量热阻Re、湿阻Rw、热阻率rt、湿阻率rw和当量热阻率re、透气率Bp。 34、织物的孔隙相结构可分成如下三个层次：

（1）存在于织物中纱线间的孔隙；（2）存在于纱线中纤维间的孔隙；（3）存在

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于纤维内空腔和各级原纤间的孔隙。

35、孔隙的基本形态：（1）织物中纱线间孔隙的形态；（2）纱线中纤维间孔隙的形态；（3）纤维中原纤维间孔隙的形态。 第五章 本构关系设计法

1、本构关系：事物表现与本质之间的机理关系。如纺织品的结构和性能之间的关系即是本构关系。

2、密织物：在既定成形工艺条件下，所能得到的具有最大经纬密度的织物。最大密度也称极限密度，此时织物结构被称为织物的挤紧态结构。密织物结构特征（如何判断密织物紧密程度）：当经纬纱进入挤紧态时，相邻两纬纱间距离（几何密度）正好等于Lw=Dj+Dw,当Lw

4、线粒纹效应：指由突出在织物表面的交织点颗粒和由颗粒延续形成的线状织纹所产生的一种视觉效应。

增大粒纹效果的方法：增大纬纱号数或增大纬密。

5、线纹效应：主要是斜纹类织物，是以线状织纹为设计目标，是由一组经浮点或纬浮点呈线状连续形成。线状效应其实就是一组线状连续的粒纹效应。 增加线纹效应的方法有：

增加经（纬）密，增加经（纬）纱的屈曲波高，从而索升高线纹优化效应； 调整纱线捻向和线纹走向的配合方式，突出线纹的刺激效果。

关键是线纹清晰浮点所产生的反光不同（1）只要线纹方向与捻向互相垂直时线纹才清晰（2）突出一个方向的线纹，就要使另一方向的纱线的捻向与线纹方向平行。

线纹粒纹织物的紧度把握

无论是提升浮点颗粒的凸出高度还是扩大纱线系统在织物表面的表现范围，都是靠增大纱线工艺密度来实现的。密度的变化必然引起紧度的变化，同时会带来手感风格的变化。线纹粒纹织物也多以经面效应为主，通过增加经密以改进面纹效果是主要的技术方法。哔叽、华达呢、卡其这三类产品的风格差异，就是由于经密和紧度的不同而引发的。

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手感的柔软度：哔叽>华达呢>卡其。

覆盖密度：即紧度，经纬纱直径与相邻两根经纬纱之间的平均中心距之比。 覆盖密度与挤紧度两者的关系：覆盖密度反映的是二维平面与视觉相关的信息，而挤紧度是一个三维指标，与织物手感及织物与赋形与保形能力有关。 总的覆盖紧度：织物表面被经纱覆盖的面积与织物总面积之比。

方形密度：用M表示，这是指拟设计织物的经纬纱具有同样的直径和同样的密度时所具有的密度值，而具有这样构造特征的织物也称方形织物或同特同密织物。最大密度下形成的方形密度称为最大方形密度，用Mm表示。

实有方形密度：因方形设计密度是一个虚拟的设计参量，为了能在实际的织物上进行虚拟表达的形式，即实有方形密度的表达方法。

相对密度：是指织物的实有方形密度和它有可能得到的最大方形密度的比值。用百分率表示。

仿真丝绸的风格设计原理

仿真：模仿已存在的自然材料、开发的产品。仿真的纺织品的“仿真”实际上只是风格仿真，它所实现的只是功能与风格的取代，并不是物质属性的更迭。目前开发的仿真纺织品中，以仿丝绸、仿毛最为成功，其次是仿棉、仿麻和仿皮革。 FDY：它的纺丝与牵伸是在一次热状态下完成，可以轻松纺出单纤线密度在1.1dtex以下的长丝纱，在实验条件下，可纺出0.33dtex的涤纶长丝纱。(注：FDY法即全牵伸纺丝成纱法） 长丝纱中的单纤维细度划分：

（1）细纤维（F.F）：dpf=1.1～1.6dtex （2）微细纤维（M.F）：dpf=0.33～1.1dtex

（3）超细纤维（E.M.F）：dpf〈 0.33dtex（注：1dpf=1dtex）

几个名词：（1）DY：牵伸长丝纱（牵伸丝）；（2） DTY：拉伸（假捻）变形长丝纱；

NSY：网络丝或免浆长丝纱。

5、涤纶长丝织物在仿真丝绸的开发上成功的原因：

（1）触觉风格、视觉风格好。（2）有与蚕丝相近的物质结构形式：1）比重（即密度）；

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2）同为两相（结晶与非结晶）的微细结构；3）或模拟原纤构造的细纤化技术。 （3）与蚕丝织物基本相似的加工工艺：1）对纤维进行剥蚀、精炼获得柔软手感；2）或碱法加工处理。

6、表面构造特性：电力纺有较高的动摩擦和静摩擦系数，蚕丝实际上是一个“粘性”大和摩擦系数比较大的材料。

7、（1）减量加工的内容：是把贮留在纱上的丝胶脱去。

（2）减量加工要达到三个目的：1）使蚕丝纤维优良的光泽感受能得到表现；2）使交织纱线间能形成缓松的交织压力；3）使被丝绞锁藏的纤维微小卷曲或变形能量能够再现。

8、仿真丝绸的风格设计的四个技术措施：

（1）采用非圆形截面纤维（异形纤维）——获得闪光、色散效果； （2）将多种不同截面积的纤维混纺成纱（异截面混纤）——获得色散均匀； （3）长丝纱的纤维间有不同的长度配置（异收缩）；

（4）使长丝纱中单纤维的线密度（dpf值）尽量减小（细纤化）。

9、细纤化对光泽感仿真的影响：纶细纤化后，长丝中的纤维根数增多，可增加长丝纱内部反射光的数量，同时因层次厚度的减小及层次的增多 ，使来自纤维内部的反射光在纤维表面的分布更细腻。

10、细纤化设计对舒适感的改进（影响）：细纤化后涤纶长丝容水保水能力加强主要表现在（1）纤维间的孔隙数增加，随纤维根数的增加成比例增加；（2）纤维间孔隙的面积随纤维直径的减少而迅速减少；（3）孔隙越小，排液的附加压力越大。

11、涤纶长丝纱织物绉效应形状记忆功能技术流程：

涤纶长丝纱 常温下 加捻（变形能形成） 玻璃化温度+5～10℃ 定型 织布 坯绸 玻璃化温度（高弹态） 解定型（变形能释放起绉） +20℃～40℃无外力

拉伸（变形量调整控制绉效应）高弹态 再定型（永久性再记忆固化绉效应）

成品 有外力作用 形状记忆实际工艺分析：

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