lx3实战技巧 - 图文

用低角度拍摄一些全身照片。

如果只是拍摄半身人像照片还是能够胜任的。当然，色彩模式需要从“动态”转换到“标准”模式，从样张的实际表现来看似乎选择“平滑”会更好一些。我觉得最好用 肖像场景模式！ 有待考证~

√水族馆

由于相对来说光线条件较好，而这些展出生物又多被局限在活动范围较小的玻璃柜内，因此只要启动LX3的微距对焦模式，然后把相机光圈放到最大(F2),ISO适当提高一些，然后让镜头紧贴玻璃，还是有机会拍摄出比较好看的海洋生物特写照片。

√极地馆

松下LX3出色的大光圈徕卡镜头和O.I.S相互配合，能使我在1/4S这样严苛的快门速度下，用ISO200手持拍摄出画质较好的照片。当然，这种快门速度下的拍摄成功率非常低下，如果有可能还是尽量采用脚架或者找个支撑物体比较保险。

LX3 魔幻拍摄技巧

1.必定要使用RAW拍摄

一定要使用RAW模式，因为色温十分难捕捉，稍微错了就会影响红蓝紫三色渐变，因此我们一定要拍摄RAW，后期的时候色温调较，色温正确后便会看到较佳的渐变,这3张图片全部使用RAW拍摄再经PS读入DNG转成jpeg。

2.必需要用16-bit编辑

因为天空颜色有渐变的关系，若使用8-bit编辑saturation/level时，颜色因欠缺色彩空间而容易”分离”，大家会看到渐变不再平滑，中间出现很多颜色斑点，因此各位由RAW转出来时一定要选16bit 输出，最后储成jpeg才用8bit。

3.如何保留更多细节

锐利可不是专门靠PS中的锐化实现的，选择RAW可以让画面更加完美。这是因为 RAW 格式比JPEG 能保存更多的细节．要把更多的细节引出来，就要关闭除杂讯的功能，不要使用预设的除噪声功能，当然转换后细节连噪声一并出来。在PS中肉眼看到的明显部份，把杂讯除走，因此相片中很多细节都能保留下来。 ★创意曝光-创意曝光的选择方向：

1) 小光圈（f/16 f/22 f/32）超大景深，每个角落都清晰的“叙述性照片”。 2) 大光圈（f/2.8 f/4 f/5.6）用于人像和微距特写的“单主体”分离式照片，景深非常浅，只有主体清晰，背景（和前景）虚化。

3) 中等光圈（f/8 f/11）景深无关紧要的 Who Care 照片。

4) 最大光圈（开放光圈）在微距摄影中获得模糊的圆形的（或六角形的）焦外光斑。

5) 高速快门（1/250秒 1/500秒 1/1000秒）用于凝固动作的高速摄影。 6) 低速快门（1/60秒 1/30秒 1/15秒）用于跟随拍摄的运动摄影。主体清晰，景物动态模糊。

7) 长时间曝光（1/4秒 1/2秒 1秒 30秒）“运动模糊”：夜景（1/2秒-30秒）、车流光迹（至少8秒）、闪电（4秒）、绸缎一样的水流（1/2秒）、曝光过程中变焦形成的爆炸效果（1/4秒 1/2秒）。

★溶洞的拍摄

1、镜头—-广角、长焦都带上，以长焦挂机。（如果有两个机身或者有像松下LX3这样的备用机就好了，可以兼顾广角，省得想拍广角的时候还要换镜头） 2、三脚架——必带，相机上架之后注意把镜头防抖功能关闭。 3、手电筒——必带，最好是头灯。 4、防雨罩——还是带吧，

5、测光表——暂时还没有，以看直方图替代吧。光圈优先拍摄，根据直方图决定增减曝光量。

6、光圈——根据拍摄主体选择，不同的光圈多做尝试。

7、ISO——100，既然用架子，就以画质为主了，也不差那点曝光时间。高ISO降噪也不要了。

8、白平衡——白炽灯

9、闪光灯——不开，拍人像时用内置闪光灯补光。 10、驱动模式——单拍、线控、反光镜预升拍摄 。 关于LX3的一点疑问：

·光线不好的时候，人脸发黄，那应该怎么拍才比较好呢？ --用肖像场景模式拍估计会比较好

拍人像时不宜用广角端（24MM）靠近拍摄以免脸部变形。

·leica D-Lux4（$699）和Panasonic LX3（$399），硬件规格一模一样的两个相机，价格却将近差了一倍，区别何在呢？

--首先是David Fakas，一位资深Leica Dealer，他在去年9月份photokina的这篇Blog里面提

到：

DL4和LX3的图像处理部分是不一样的，在此前D-lux2/LX2时代这种区别只存在于JPG格式，

而现如今LX3的RAW格式甚至无法用DL4自带的C1软件打开。摘自 ·SD卡内的2个文件夹是什么：

内存卡格式后都会有两个文件夹 DCIM是存相片的地方, MISC是存其他资料的地方,你把它给删了没有关系的,这两个文件夹你只要储存卡格式化后,它马上能自

ISO 80 NR -2 动生成的

misc：miscellaneous；miscellany的缩写，意思：各种的，多方面的；有各种不同性质与特征的杂集；杂项，其他。

·买LX3的理由：

每次拿起LX3的时候都不想买，可回去之后又魂牵梦绕，实在是很纠结，如此折腾了几次，而且在很多次我看到很好的场景的时候只能掏出手机来拍之后，我终于想通了：我要的是什么？是随心所欲拍摄的快乐，这就够了，那还说什么，买！

·关于夜间拍摄：

在ISO100以下，画质是很细腻的，但曝光时间需要变长，手持是比较难的了，需要借助三脚架或者固定物体。其实ISO400 或者ISO800也是可以用的，手持基本可以满足画面稳定，至于噪点问题~只要看图的时候不要缩放到100%，小画面看看还是可以的！毕竟我们有时候不需要太大的图。^_^

松下LX3技巧

★、关于LX3的细节与降噪

如果在ISO400内想要细节更丰富，可以把机内降噪调成-2 ；ISO400以上建议机内降噪调成+2，噪点会少点，ISO1600效果不明显。另外如果需要使用光圈优先A档拍摄，为得到较佳的锐度表现，理论上我们需要选择一个中间大小的光圈，如F4.0。不过我觉得应该不会太明显,所以在一般使用中不必刻意去设置。

发觉使用菲林标准模式较为饱和, 而且可能為保留暗位細節, 對比度不夠, 画质较平面而且上面有层雾, 所以改為菲林標準模式對比+2, 飽和-2. 如果想噪點較少, 建议sharpness清晰度調到最低-2(但有人说效果会像油画)，再在PS 加USM锐化

ISO 80 NR 0 ISO 80 NR +2

ISO 3200 NR -2

ISO 3200 NR 0

ISO 3200 NR +2

★、萤火虫的拍摄

有一個觀念是, 長時間曝光時, 光圈使用越大時, 光跡會越粗, 光圈越小時, 光跡會越細, 例如你看別人拍煙火的軌跡, 如果線條越細, 則代表他用的光圈越小, 反之亦然.

所以拍攝螢火蟲時, 由於螢火蟲的亮度甚低, 如果要有比較明顯的軌跡出現, 光圈全開吧, LX3的F2大光圈這時應該很有優勢, ISO視需要拉高, 總曝光時間約在2-3秒內, 太長可能軌跡會過長不好看. 如果亮度還不足只好回來後制了。

★、星空的拍摄

如果是星座就是總曝光時間控制在15~20秒左右, 不然會有軌跡出現, 所以原則上與夜景不同, (夜景通常用小光圈), 星座由於要考慮曝光時間, 所以是光圈全開, (F2) ISO可能要衝到400或800才夠

★、带颗粒的黑白拍摄

相机设置在高对比度和锐度的“动态黑白”模式上，然后把相机强制设定在ISO 1600上进行拍摄。这样一来，画面就极具颗粒感----类似喷沙效果

★、雨景拍摄

1. 由于雨天光线变化很大，有时雨景亮度很高，而乌云密布的倾盆大雨亮度又很低，两者之间的曝光量可以相差很多倍，因此拍摄时，最好使用RAW格式